2020.10.10-19
普兰 – 门士乡 (直达布日寺) – 扎达 – 古格王朝遗址 – 狮泉河 – 班公措
开始阿里的第二篇之前，先说个小更改。你可能注意到英文版的标题从之前的 Ali 改成了 Ngari。Ali 是汉语拼音，我决定统一用藏语拼音，所以改成 Ngari。如果为给大家造成混淆，抱歉。
从玛旁雍措往南走66公里就到普兰。路程不长，却开了两小时，因为土路颠簸得厉害。终于降到海拔3900公尺，我们松了口气，决定在这座虽小但历史和地理位置都很重要的小镇待上几天。
普兰紧邻印度和尼泊尔边境，坐落在喜马拉雅山西段，被纳木那尼峰和阿尔皮峰（尼泊尔最西北角）环抱。但同样挨着尼泊尔，普兰不像吉隆沟那么发达，新旧交杂的样子挺有意思。
乍看之下，这里和其他藏区小镇没什么两样——主街上一排不起眼的民宿、小餐馆、藏式茶馆和杂货店。后来我们从主街拐进一条窄巷，仿佛走进了另一个世界：破旧棚屋和临时摊位连成一片，卖尼泊尔纪念品、银器和各式日常小玩意。这就是尼泊尔市场，和小镇其他地方风格截然不同。
穿过孔雀河，从镇中心过去约1.5公里就是老城。山上有古老的洞窟居所，山脚下散落着废弃房屋。普兰最初是古格王朝早期的都城。古格王朝由10世纪吐蕃王朝末代赞普朗达玛的曾孙建立。
我们往山上走，来到古宫寺。这座寺庙是从山壁里凿出来的，悬空的木阳台看起来摇摇欲坠，旁边还立了牌子，提醒游客一次最多只能上去四人。我们爬上非常窄又陡的阶梯，抵达寺庙上下两层的洞窟。寺庙已有一千多年历史。我一踏上阳台，木板在脚下吱呀作响，微微发颤，我马上忍着屏住呼吸。洞窟里很暗，洞顶被酥油灯薰得漆黑，要不是管理员指点的话，我根本看不出来。
参观完寺庙，我们继续往上走，只见山坡上密布洞窟，像蜂窝一样。我看过资料，说其中几个洞窟至今还有僧人在里面修行。到了山顶，那里还有另一座寺庙和古堡的遗迹。站在那里俯瞰小镇全景和远处的雪山，我忍不住想像古格王朝时期僧人和百姓的生活。我们看见两个工人正在修缮，下山时又碰到了，他们顺道载我们回镇上。两人是四川人，说十月底天冷就没法干活了，到时候就回老家。
第三天，我们开车去了科迦寺。它位于普兰东南17公里的科迦村，紧挨着印度边境。寺庙虽小，在藏西地区却很有名气——古时印度来的旅人要到普兰，都得经过这里。
在普兰待了四天后，我们继续往西北方向前往扎达。路上又看到了冈仁波齐神山，还在门士乡外的直达布日寺短暂停留参观，看到不少朝圣者绕着寺庙磕长头。
藏族人对信仰非常虔诚，很多人从遥远的家乡出发，一路磕长头，远赴拉萨大昭寺、冈仁波齐神山和玛旁雍措朝圣，往往需时一年半载。
之前去拉萨的路上，我们就看见朝圣者在路边磕长头。一趟下来得花好几个月。额头上又厚又黑的茧，就是这份艰苦修行的印记。需要休息或晚上睡觉时，他们会在最后磕头的位置做记号，回来后从记号处接着磕。一方面我很佩服他们的虔诚，另一方面那种彻底的决心，也实在超出我这个凡人的理解。
快到扎达时，地貌骤变。我们开车在峭壁下面穿过野大高峻巍峨的土林，两旁是错综复杂的侵蚀地貌，像迷宫一样。这些惊人的地貌叫土林，意为泥土构成的森林，是一百多万年来风、水和地壳运动作用于古大湖盆和河床所形成的。大自然的壮阔之美，让我们看得入神陶醉其中。
这趟旅途终于把我累垮了。到扎达的第一天早上，我发烧、全身酸痛。一整天大部分时间都在睡，吃不下东西，只喝了点加了蜂蜜的温茶。身体简直是彻底罢工了。就这样在房间里窝了一整天，好好休息了24小时后，才感觉好转，差不多恢复了元气。
第二天感觉好些了，我们就出门去参观古格王朝遗址。古格王朝从10世纪延续到17世纪，兴盛了七百年。鼎盛时期，王朝版图延伸到喀什米尔和今天的巴基斯坦。因此，从寺庙里的遗物和宗教壁画中，可见古格王朝文化曾经多么的发达，也同时融合了周边文化。
古格王朝究竟如何衰落、彻底消失，没有人知道确切答案。有些历史学家认为是内战导致灭亡。古格遗址是一座考古宝库。尽管历经风霜、满目荒凉，我们仍忍不住赞叹古人类如何适应如此极端的自然环境。遗址的建筑结构也反映了当时的社会阶层——底部的洞窟是百姓居所，中间的寺庙是僧人修行之地，顶端的宫殿则属于贵族和王室。
离开扎达，我们往北开 250 公里来到狮泉河镇。镇得名于一条主要河流，意思是「狮子泉」。狮泉河是印度河的源头，流经阿里地区、印度北端，横贯巴基斯坦。
去狮泉河镇的路上，我们稍微绕了点路，去皮央石窟。石窟就在皮央村上方的山上，被认为是西藏最重要的洞窟居所之一，1992年才被发现。我们把露营车停在山脚，爬上狭窄的石阶，沿阶往上走大约15分钟。我忽然闻到一股焦味，看见左边远处有淡淡青烟升起。台阶旁有一条小小的通道，尽头是一扇小门。我好奇地穿过通道，看见门右边有一坐传统藏式炉子，烟就是从那里来。
我有点不敢一个人乱闯，就去找已经爬到更高处的 Kin。我们回来时，一位瘦小的藏族老伯伯出现在小门旁。我们笑着打招呼，他也笑了笑，打手势让我们进去。走进一个小小的暗室，里面有张藏式长凳和一些日常杂物。接着他领我们往里走，走进一个完全漆黑的洞窟，他举起一支小手电筒，我们跟着灯光往上走，眼睛还没适应昏暗，眼前突然出现了保存完好的佛教壁画，精美绝伦。老伯伯把手电筒递给我们，示意我们好好看看这个小洞窟。那一刻仿佛时间静止了，我们望着那些庄严精美的古壁画，看了好一会。
我们向老伯伯道谢，把身上带的饼干给了他。正准备转身离开，他抓起一串钥匙，说了几句话，打手势让我们跟他走。于是我们跟着他爬上盘旋的阶梯，几分钟后停在一扇上锁的小木门外。他用钥匙打开门，领我们走进一个长方形小洞窟，墙壁从地面到天花板绘满了精致的图案和各种神像。最深处还堆着一些遗物。这位老伯伯原来是这些珍贵洞窟的管理员，这场意外相遇让我们的洞窟之行格外难忘。看着如此辉煌的过去剩下的残迹，我不禁感慨人类的脆弱——在时间面前，文明会消逝、被冲刷殆尽。
又开了三小时的车，傍晚抵达狮泉河镇。这里是阿里的首府，河两岸新楼林立。我们决定待两天，补给物资。还找到一家不错的面包店，买了面包和饼干留着以后在路上吃。我们把车上的小冰箱塞满了水果和蔬菜。我甚至买到了护发油——之前在拉萨找了好久，因为气候干燥，我的头发变得又硬又干枯。
接着我们继续往北，前往班公措。这座大湖海拔 4241 公尺，由五个子湖组成，横跨藏西和喀什米尔的拉达克地区。本来因为近期中印边境出现冲突，我们没打算去。但临行前，在拉萨认识的一位朋友跟我们说班公措很安全，让我们放心，我们就出发去。
班公措几乎一半（东侧）属于中国，40%属于喀什米尔，剩下10%是中印争议领土。这趟旅途我们看过不少湖，但我必须说，最喜欢的是班公措。随着湖面逐渐变窄、形状改变，周围的景色和色彩也跟着变化，看得入迷。
虽然观鸟的季节早已过去，我们还是看见了成群的海鸥和橙鸭（婆罗门鸭）。海鸥不怕人，开始聚集到我身边的湖岸，等着我喂食。我丢面包给牠们，看牠们瞬间精准迅速地接住每一块，特别有趣。
再往北开就要进入新疆了。这里是我们这趟旅程的最北端，我们必须沿狮泉河折返，再住一晚，然后往东前往拉萨。19天下来，五千公里的旅程已经走完三分之二。